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但是单一麦芽的拥趸们没有必要悲观，看一眼隔壁的宝岛台湾吧，那是全世界唯一一个单一麦芽威士忌与调和威士忌销量持平的市场；由于有着相似的口味和审美，再加上台湾对内地的影响，国内单一麦芽威士忌的消费比重定会日渐升高。

更何况，“单一麦芽威士忌高人一等”这个命题，本身是不成立的。调和威士忌诞生的其中一个原因，就是因为19世纪的单一麦芽威士忌风味比较粗糙，而且各家的产品差异较大，不利于酒商销售，所以酒商才把烈性而粗野的单一麦芽和平淡无味的谷物威士忌调和起来，取两者之长。

也正是这种调和威士忌诞生、并迅速被大众所接受以后，威士忌才开始了在世界市场的攻城略地，并慢慢蚕食原本属于白兰地的份额。随着酿造技术的进步，以及对酿酒的理解逐渐加深，各家酒厂的单一麦芽也能做得既稳定又有自己的特色风味了，但它与调和威士忌仍然是各擅胜场、互相补充的。

苏格兰的乡村旅店都一定会配备自己的酒吧，这也是我们这些酒厂参观者每晚吃完饭必小酌一杯的地方。在这里，你就能发现，即使是苏格兰人，也不会特意点单一麦芽。对他们来说，饭后要喝杯烈酒，那就选威士忌——至于是单麦还是调和，那要看心情。在Elgin镇（附近就有GlenMoray和Glen Elgin两家酒厂）的一家酒吧，我与一位喝着威士忌的大婶攀谈，她告诉我：自己最喜欢的威士忌是百龄坛17年以及威雀，如果想喝烟熏味重一点的酒，那就选择尊尼获加黑牌；至于单一麦芽威士忌，也就这样吧。

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